chlegov

Амритсар находится в штате Пенджаб, родине сикхов. Amritsar-city situated in the Punjab state, sikh's motherhood..



Многие из них весьма суровы. Many of them are quite severe.



( +NumPhotosInsideCutCollapse )

Исторический центр Джайпура называется Pink city, потому что изначально его строители решили красить все стены в терракотовый.




На слонов краски не хватило.




Террактотовый цвет города позволяет экономить на краске. Ведь для придания нужного цвета столбам всего лишь нужно заржаветь.




Голубей в Джайпуре так много, что вороны смотрятся белыми воронами.




Ради экономии бензина вместо двигателя для перевозки пассажиров используют парнокопытных.




Лавка джайпурского художника.




За экскурсию по лавке и по крыше пришлось купить его творение. Как выяснилось позже, по тройной цене.




Главная достопримечательность Джайпура - Хава махал или Дворец ветров. Его построили специально для того, чтобы многочисленные жены и наложницы Раджи могли тайно наблюдать за происходящим на главной улице. Кроме этого, 953 мини-окна позволяли продувать внутренности помещения жарким летом. Отсюда и название.




Внутри Розового города находится более мелкий - Янтарный, опять же по цвету краски. Здесь начинаются владения Раджанстанского Раджи.




А это вход во дворец раджастанского раджи, большая часть которого выполняет функцию музея.




А здесь Раджа до сих пор и живет. Реальной власти у него уже нет, но деньги имеются.




Мой номер в Джайпуре. На кровати куча Сари, которые принц Дуэйн накупил для своей обожаемой сестры.




А это вид из окна. Несмотря на Великую китайскую стену, это не Китай




Амер форт - прежнее место обитания Раджи вблизи города Амер. Отсюда и отходит стена. Подняться туда можно пешком на джипах, пешком, а также на слонах.




Чтобы не свалиться со слона, нужно постоянно балансировать.




Слоновья парковка.




Слоны пошли обедать.




Сад у подножия Амер форта тщательно охраняют от проникновения туристов.




Здесь жил раджа.




Надо же конгда-нибудь с себя фотографировать.




Глядя на иностранных туристов индийские музейные работники зачастую не могут понять, то ли они работают в музее, то ли музей пришел к ним.




У выхода из форта раздается дудка факира и визг девушек, испугавшихся беззубых кобр.




Чтобы жизнь медом не казалась в Джайпуре нас завезли на экскурсию в местную некоммерческую организацию, которая за счет пожертвований делает ультра-современные протезы.




Получить их может бесплатно любой желающий.




Новый обладатель протеза учиться ходить.

Про Индию говорят, что это очень дешевая страна. Если говорить о Дели, это не совсем так. Да, здесь можно найти довольно дешевую еду, как правило вегетерианскую. Но далеко не факт что после того, как вы ее съедите, вам не придется слиться с унитазом в позе роденовского мыслителя. Сравнительно недорогой здесь и общественный транспорт, также не отличающийся безопасностью. Если же у вас есть привычки, присущие среднему классу, например, вы предпочитаете покупать одежду известных марок и ходите по вечерам в какие-либо увеселительные заведения, чтобы выпить пива и послушать музыку, нужно приготовить кошельки.

Дело в том, что средний класс в Индии довольно неплохо обеспечен. Доходы их сравнимы с московскими. Поэтому и цены на еду и выпивку в местах, рассчитанных на эту категорию потребителей, напоминают столичные. При этом пить алкоголь можно за очень незначительными исключениями только там. Дешевые забегаловки, рассчитанные на бедное население с патриархальными взглядами, алкоголя не продают. Правоверные индуисты его не признают, как, впрочем, и мясо. Все праздники, включая свадьбы, у них проходят на трезвую голову.

В большинстве случаев вдобавок к указанной в меню цене, в окончательном счете появляется налог и стоимость обслуживания. Поэтому зачастую получившаяся в итоге сумма может сильно удивить. К счастью, почти всегда можно нарваться на Happy hour, во время которого две порции напитка можно купить по цене одной.

Пиво, кстати, в Дели посредственное. Оно водянистое на вкус и практически не пенится. Максимальная по размеру стеклянная бутылка – 650 миллилитров, как в Китае. К сожалению, разливное пиво здесь большая редкость даже в ресторанах. Вне заведений алкоголь можно приобрести лишь в специализированных магазинах, которые встречаются далеко не везде.

Сегодня вечером хозяин местного магазина Анил решил отвести нас в лес, который находится через дорогу от Института. Так как вокруг него расставлены таблички «No trespassing», да и о лесах Индии обычно можно прочитать много «интересного», соваться туда мы даже и пытались. Тем более в темное время. Но раз повел местный, почему бы и нет.

Как оказалось внутри совсем не страшно, если не считать промчавшихся с диким криком мимо нас парней на мотоцикле. Из-за них студентка Мона из Гамбии долго не могла прийти в себя. Она подумала, что ее хотят убить.

Конечной целью нашей прогулки оказался небольшой ашрам, посвященный Шиве. Там нас встретил местный обитатель бабА (самый уважаемый человек) в оранжевом тюрбане, старичок лет шестидесяти, находящийся в перманентном наркотическом опьянении.

Шиваисты используют марихуану в ритуальных целях. Воскуривая «ганджу», Шиве приносят жервтоприношения. В том числе и по этой причине у бога синий цвет кожи.

Внутри и снаружи ашрама носилось куча молодых людей, которые делали ремонт и другие работы по дому. Таким образом, они благодарили хозяев места за то, что им предоставили бесплатный ночлег. После того как мы расселись на покрывале, чтобы распить принесенный с собой виски, все молодые люди расселись на крыше дома и стали на нас пристально и долго смотреть. По всей видимости, мы хорошо заменяли им телевизор – потому что вряд ли еще когда им доводилось так близко и одновременно видеть представителей Африки, Мексики, Армении и России.

Баба, пока мы пили, сидел рядом на стуле, заплетающимся языком пытался что-то сказать и периодически показывал, как он умеет закидывать ноги за шею. Его приходилось подстраховывать, а то он иногда норовил упасть. Виски мы допили чуть больше чем до половины, остальное оставили бабе. Это была наша благодарность за гостеприимство.

Кстати, сверчки в индийском лесу звучат совершенно не так, как у нас.

На первый взгляд ситуация со свободой слова в Индии гораздо лучше, чем у нас. И телевидение, и газеты полны критических материалов. Все протесты и демонстрации, которые происходят в Индии очень часто, освещаются без каких-либо ограничений. На деле же у индийцев в точности такая же ситуация, как и у нас.

Дело в том, что доступ к телевидению и газетам имеет лишь меньшая часть здешнего населения. С электричеством за пределами Дели и больших городов большая напряженка, поэтому, для того, чтобы купить телевизор, зачастую нужен дорогостоящий генератор. Для большинства населения, которое хорошо еще, если имеет крышу над головой, это недоступная роскошь.

Не много среди индийцев и умеющих читать, поэтому основной электорат здесь в основном слушает радио. Именно поэтому делать новости в радиофире по местному законодательству имеют право лишь государственные компании. Поэтому телевидение и газеты могут сколько угодно выпускать пар, услышат это лишь меньшая часть населения, неспособная повлиять на исход выборов. Все в точности, как у нас, единственное, что самое популярное и наиболее подконтрольное медиа – это все же телевидение.

Индия у меня началась уже с самолета. То тут, то там мелькали тюрбаны сикхов, а на соседнем со мной кресле разместился бестюрбанный индус, оказавшийся специалистом по приготовлению суши. Во время нашей беседы он показал фото всех суши, которые он когда-либо делал. Поэтому шесть часов полета пролетели практически незаметно.

Первое что бросилось в глаза по прилету в аэропорт Индиры Ганди в Дели – ковры на полу. Даже как-то жалко было топтать. У выхода (а прилетел я в три часа ночи) меня, разумеется, никто не встретил. Как оказалось, в Индию не дошло мое подтверждение об участии в программе. Пришлось взять такси. Водитель сразу же пытался увезти меня в совершенно противоположном от института направлении, но с помощью моего джипиэс-навигатора маршрут удалось вернуть в нужное русло. Дальше уже я сам говорил, куда поворачивать. Тем не менее, сумма по местным меркам все равно получилась приличная. Благо эти деньги мне должны компенсировать. Как я узнал потом, на случай таких недоразумений в аэропорту есть кассы предоплаченного такси. Подходишь к окошку, говоришь адрес, платишь, и тебе дают талончик, с которым уже надо подходить к таксисту. И никакой нервотрепки.

Так как о моем визите никто в институте не знал, на территорию пришлось прорываться с боем. С помощью таксиста пришлось звонить на все индийские сотовые телефоны, которые у меня были. На пятый раз некто, оказавшийся координатором нашего курса, все же взял трубку, и меня впустили.

В комнате, в которую меня привел один из сонных рецепшионистов, к моему неудовольствию, оказался сосед. Ранее же всем участникам программы предоставляли отдельные апартаменты. Кроме того, оказалось, что не работает обогреватель воды, а также, что индусы не знают что такое пододеяльник. Накрывать пришлось только одеялом. В связи с этим первую свою ночь в Дели я провел не в самом лучшем расположении духа.

К счастью, позже обнаружилось, что совместное проживание лишь временное явление на время ремонта в других комнатах. К тому же в течение недели мне выдали вторую простыню, подключили спутниковое телевидение и починили обогреватель. Теперь все прекрасно